Для создания конкретной формы из затвердевающего раствора необходимы сдерживающие герметичные ограждающие заготовки. Конструкции просты в сборке, поэтому часто монтируются своими руками. Чтобы это сделать грамотно при строительстве дома важно понять, что такое опалубка для фундамента, как провести монтаж.
- Опалубка для ленточного фундамента — что это такое, для чего нужна
- Обзор и условия применения типовых опалубочных конструкций
- Что нужно знать при выборе материала для опалубки
- Как сделать опалубку для фундамента своими руками, пошаговая инструкция
- Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент из досок
- Когда снимать опалубку с ленточного фундамента
Опалубка для ленточного фундамента — что это такое, для чего нужна
Чтобы разобраться в разнообразии конструкций относительно исполнения и функциональных различий, нужно выяснить главное: опалубка ‒ что это такое. По сути это формовочная заготовка для растворов, которые со временем затвердевают.
Что такое опалубка и как ее собрать на этапе возведения фундаментной части здания из монолита. Для её изготовления применяются твердые щиты из листов или планок. С внутренней стороны обеспечивается герметичность. Бортики дополнительно защищают инертным к отливаемому составу материалом относительно химических реакций и адгезии. Снаружи стенки фиксируют и укрепляют так, чтобы исключить любые деформации.
Здесь в качестве рабочего раствора выступает бетон. Перед его заливкой в подготовленную формовочную конструкцию собирают из металлических прутьев армирующий каркас.
Обзор и условия применения типовых опалубочных конструкций
Существует два основных типа опалубки, назначение которых идентично, но использование различается. Распространен тип временных конструкций. Их спустя 2-4 недели после заливки цементного раствора демонтируют. Второй вид относится к технологическим новинкам. Он разработан для дополнительного утепления фундамента на этапе возведения или снижения объема расходного материала. Это могут быть соответственно несъемные блоки из экструдированного пенополистирола или неразборные железобетонные плиты/пустотелые блоки.
Относительно съемной опалубки к плюсам относят простоту сборки, с весом щитов можно справиться без грузоподъемной техники. Материальное обеспечение имеется в каждом населенном пункте. Также есть возможность вторично использовать демонтированные элементы как для другой опалубки, так для иных целей. Отрицательным считается только трудоемкость и трата времени на разборку ограждений.
Кроме типовых выделяются менее распространенные типы конструкций. Ознакомление с их особенностями позволяет разобраться в том, как сделать опалубку на объекте с нестандартными решениями:
- Блочная. Применяется для строительства колодцев, колонн и других вертикальных элементов здания.
- Переставная. Объемная монтируется, когда одновременно отливают формы, расположенные под углом по отношению друг к другу. Подъемная собирается для ярусного бетонирования вертикальных частей сооружения.
- Скользящая или перемещаемая. Актуальна в случае пошаговой отливки фундамента с плавным переходом на стены.
Перечисленные виды опалубки относят к разряду общестроительных. Для ленточного фундамента эти конструкции практически не используют. Определяют тип формовочных конструкций и материальное исполнение в любом случае во время разработки проекта на строительство дома. Здесь учитывают порядок работ и несущая способность опалубочных щитов.
Что нужно знать при выборе материала для опалубки
Чтобы правильно выбрать материалы для временной опалубки, нужно разобраться, что это такое в конструктивном исполнении. В строительстве достаточно твердыми и прочными являются дерево (доска, листы), металл или пенополистирол. Подручные материалы иного характера мастера редко применяют. Это самостоятельно собранные или покупные/арендованные многоразовые щиты. Работая с первыми для упрочнения и подпорки используют брус или металлопрофиль. Во втором необходимые элементы арендатор предоставляет в комплекте с рабочей основой.
В таблице рассмотрены потребительские свойства базовых материалов для съемной опалубки, а также сделан краткий обзор характеристик.
| Основной ресурс | Плюсы | Минусы |
| Обрезная доска. Толщина 25-50 мм. Ширина произвольная. Поверхность может быть неструганой. Дешевле обходится сосна или ель. Лучше выбирать сырой материал, чтобы тот проще справлялся с повышенной влажностью. |
|
|
| Древесная плита. Фанера (обычную вторично использовать не получится), ДСП, OSB. Толщина от 18 мм (фанера от 30 мм). Размеры 1,2-3,75*1,25-2,4 м. |
|
|
| Металлический лист с антикоррозионным покрытием. Дополнительно используют брус или металлопрофиль. Если применяются полотна толщиной до 2 мм, то их нашивают на обрешетку или древесные плиты, чтобы избежать выгибаний. |
|
|
| Пенополистирол. физические параметры зависят от требуемой прочности опалубки. Применяется для строительства любой опалубки (листы или блоки различной конфигурации: углы линии, радиусы). |
|
|
Установка несъемной опалубки из полимерных блоков требует немного человеческих усилий и трудовых часов. Сборка чаще проводится путем фиксации элементов по системе «шип-паз». В итоге ограждения мало весят, не нужна герметизация, обеспечивается дополнительно утепление и шумоизоляция фундамента. Но здесь нужно учесть чувствительность полистирола к ультрафиолету и относительную долговечность.
Во многом значительно лучше по характеристикам полимерных конструкций железобетонная опалубка. Для монтажа требуется аренда спецтехники и дополнительные рабочие руки, но это окупается заметным снижением объема необходимого цементного раствора и прутьев для металлического армирующего каркаса.
Перед тем, как делать опалубку, нужно подготовить дополнительные элементы. Их назначение заключается в обеспечении прочности созданной формы, ее фиксации.
В таблице рассмотрены основные приспособления, которые можно сделать самостоятельно или получить в комплекте с заводскими щитами для многоразовой опалубки.
| Шпильки | Это поперечные стяжки для контроля за толщиной будущего фундамента или бетонных стен. Могут быть изготовлены из металла или бруса.
Устанавливаются, как правило, на опалубке высотой от 0,5 метра. С внутренней стороны дополнительно элементы защищают гофрой/пластиковой трубой или иным изолятором. Так будет проще их демонтировать. Снаружи на прут надевают сдерживающую шайбу, из бруса собирают Н/П-образный фиксатор. |
| Раскосы | Это подпорки, которые удерживают щиты в заданном положении относительно вертикали. Также предотвращается выгибание бортов. Как правило, используется деревянная доска или брус. Здесь можно применять любой подручный твердый и прочный материал.
Один торец раскоса упирается в грунт, другой опирается на стенки опалубки. Высота второго не нормирована. Для надежности к бортам можно, но не обязательно, дополнительно прикрепить поперечные упоры. |
| Изоляция | Это необходимый момент для разборной конструкции. Он обеспечивает дополнительную герметичность и минимальную адгезию с бетоном.
Исполнение может быть представлено в двух вариантах: первый – ламинирование на фанере или нанесенный на поверхность состав обмазочного типа; второй – рубероид или техническая пленка толщиной 150-200 микрон. Реже используют геотекстиль или для дополнительного утепления листовой пенополистирол. |
Как сделать опалубку для фундамента своими руками, пошаговая инструкция
Начинается строительство фундамента с подготовки площадки. Это разметка по проектной схеме, очистка территории, снятие грунта под конструкции, копка траншей (в случае с ленточной основой под дом). На дне канала делают утрамбованную подушку из песка и щебня/гравия. Ширина подосновы должна быть больше, чем отливается форма из бетона. Далее собирается опалубка для ленточного фундамента.
Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент из досок
Сборка формовочной конструкции из деревянных досок обходится дешево, требует минимальных усилий и опыта. Поэтому чаще монтируют такую опалубку для фундамента своими руками. Для самостоятельной установки оптимальной длиной секции бортов считается 2-2,5 м. Выбор толщины материала зависит от размеров отливаемой ленты:
- 25-30 мм при ширине до 0,3 м, высоте до 1 м;
- 40-50 мм при ширине от 0,4 м, высоте от 1 м.
Для сшивки планок, установку готовых щитов и упрочнение опалубки используют брус 40*40, 50*50 или 40*100, 50*100 мм. Крепеж может быть представлен как гвоздями, так саморезами по дереву. Металл химически хорошо связывается с бетоном, поэтому рекомендуется шляпки углублять в древесину с внутренней стороны опалубки.
Определить количество необходимых ресурсов можно с помощью онлайн-калькуляторов на строительных сайтах или произвести расчеты самостоятельно. Для этого нужно будет выяснить размеры будущего фундамента и выбранных досок с брусками (длина, высота, ширина) для сборки опалубки своими руками. Полученные результаты в кубометрах или штуках будут приблизительными, поэтому нужно предусмотреть запас в 5-10 %.
Инструкция по монтажу ограждений подразумевает алгоритм следующих действий:
- На земле раскладывают доски одной длины для формирования щита нужной высоты. Заготавливают бруски с идентичным и превышающим значением на 40-50 см. Один конец вторых заостряют для удобного погружения клиньев в грунт.
- Полотна сшивают заготовленными поперечинами. Для двухметрового щита достаточно 3-4-х штук (шаг 0,8-1,2 м). От торцевой части соблюдается отступ в 20 см. Это нужно для связки секций между собой.
- Собранные щиты устанавливают в подготовленные траншеи. Клиновые элементы погружают в грунт пока нижняя доска не будет плотно прилегать к подушке. Проверяют конструкцию на предмет соответствия вертикальному и горизонтальному уровню. Для этого используют отвесы или специальный строительный инструмент. После этого между стенками закрепляют шпильки. Снаружи делают дополнительную фиксацию раскосами с шагом в 1 метр.
На следующем этапе обеспечивается герметичность конструкции. Перед этим рекомендуется повторно провести проверку монтажа уровнем и отвесом. Зазоры шириной более 2 мм конопатят, закрывают снаружи рейками, реже заполняют монтажной пеной. Стенки внутри укрывают рулонной гидроизоляцией. При этом обязательно закрывается смежный угол между бортами опалубки и минеральной подосновой.
Если планируется возведение утепленного фундамента, то ширина формовочной конструкции соблюдается с учетом толщины двойного слоя изолятора. Как правило, используется плитный пенополистирол.
Здесь после сборки опалубки внутрь помещают листы с вкрученными в них фасадными дюбелями. Выступающие части крепежа будут залиты бетоном, за счет чего утеплитель будет дополнительно зафиксирован к фундаменту.
Когда снимать опалубку с ленточного фундамента
По технологии проведения работ с бетонами полное высыхание цементного раствора происходит минимум через 28 дней. В случае с ленточным фундаментом затвердевает отливаемая масса тем быстрее, чем уже и ниже лента. Рекомендуемое время сохранения опалубки на месте составляет 2 недели. Но многие мастера предпочитают проводить демонтаж временного ограждения через 4 недели.
