Возведение бетонного фундамента для забора

Упавший забор – серьезная неприятность, которая потребует новых затрат на восстановление конструкции. Избежать этого можно, если изначально грамотно заложить фундамент под забор. Чтобы оградительное сооружение было надежным, надо правильно выбрать фундамент.

Фундамент для забора – в каких случаях он необходим

В основном фундамент заливают под тяжелые заборы, такие как:

• кирпичные;
• из камня;
• из металлических кованых элементов;
• массивных досок.

В каждом случае выбирается определенный тип конструкции, плюс ее размеры и глубина заложения.

Какой может быть фундамент под забор, от чего зависит

У фундаментов для заборов небольшой выбор. Чаще используют ленточный, свайный монолитный или комбинированный, то есть свайно-ростверковый. Выбор зависит от массы оградительной конструкции, типа грунта на строительной площадке и уровня промерзания земли.

К примеру, если планируется возвести кирпичный забор на песчаной почве, то сооружается только ленточный тип с закладкой ниже уровня промерзания грунта. Это может быть достаточно внушительная конструкция, в которую придется вложить немалое количество денег.

Что выбрать для легких, средних и тяжелых заборов

С легкими конструкциями проблем практически нет. Иногда под опорные столбы вообще фундамент не заливают, если грунт на участке глинистый. Их просто вкапывают на глубину 1 м, и этого достаточно, чтобы гарантировать хорошую несущую способность. Так раньше поступали при возведении деревянных оград, где в качестве опор использовались бревна.

Если земля мягкая, то установленные в подготовленные ямы столбы заливают бетонным раствором. И этого тоже достаточно. При этом глубина установки может быть увеличена до 1,5 м.

Со средним весом конструкции также не требуют особых финансовых и трудовых вложений. Под них обычно закладывают или свайный фундамент, или ленточный мелкозаглубленный – до 30 см глубиной. К категории таких заборов относятся конструкции из профнастила или штакетника.

Тяжелые сооружения требуют только ленточного фундамента. На подвижных грунтах используют комбинированный вариант. Это когда сначала заливают столбы из бетона, а затем обвязывают их ленточной конструкцией. Процесс возведения этого типа не только затратный, но и требующий много времени.

Влияние типа почвы на выбор фундамента

Понятно, что возведение любых сооружений на подвижных грунтах, непрочных с низкой несущей способностью требует присутствия мощного монолитного фундамента. При этом глубина заложения всегда должна быть ниже уровня промерзания почвы.

На таких грунтах также устанавливают свайные конструкции, заливаемые по месту из бетона. Частные застройщики их называют столбчатым фундаментом. Вариант неплохой, но требующий правильно выбранной глубины заложения. Сегодня некоторые застройщики используют в этих целях винтовые сваи.

Внимание! Использование этого типа фундаментов под столбы забора уместно лишь в том случае, если застройщик готов потратить деньги на хорошую обвязку свай. В этом случае обычно используют металлопрофиль, что уже затратно само по себе.

Проще, если грунт на участке прочный с хорошей несущей способностью. К таким относится:

• песчаный, в которых песок крупной фракции: крупнозернистый или гравелистый;
• крупнообмолочный, состоящий наполовину из песка, наполовину из гравия;
• скальные.

На них можно возводить ленточный мелкозаглубленный или столбчатый с глубиною заложения 70-100 см.

Отметим, что глинистые грунты также относятся к прочным. Но у них высокий показатель морозного пучения. Поэтому на них лучше сооружать ленточный мелкозаглубленный вариант, глубина заложения которого не превышает 15 см. Или комбинированный тип. При этом столбы надо будет закладывать на глубину ниже промерзания.

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Технология возведения заборов с ленточным фундаментом похожа на способ сооружения дома. То есть бетонная лента закладывается одинаково.

Подробное описание от выбора места до заливки

Выбор места для забора уже определен границами участка, нанесенными на плане. И здесь нельзя вносить какие-то изменения. Особенно по увеличению территории, которое грозит судебными разбирательствами с соседями или властями района.

Пошаговая инструкция заливки включает в себя несколько строительных операций:

1. Наносится разметка, где обязательно учитывается ширина конструкции. Для этого используют колышки и бечевку или по земле насыпается мел-порошок в две линии.
2. Проводят выкапывание грунта на запланированную глубину.
3. Дно траншеи засыпают крупнозернистым песком или щебнем средней или мелкой фракции. Слой обязательно утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 30 см, щебеночного – 15-20 см.
4. Установка опалубки. Если на участке земля прочная, к примеру, глина, то опалубку устанавливают только над поверхностью почвы. Глинистый грунт прочный, он спокойно может сам выдержать нагрузки от действия заливаемого бетонного раствора. Если грунт песчаный, то опалубку устанавливают на всю глубину траншеи. При этом при проведении земляных работ учитывают толщину опалубочных элементов.
5. Опалубку обязательно хорошо закрепляют. Залитый бетонный раствор создает на внутренние поверхности опалубочных элементов серьезные нагрузки, которые распирают их.
6. Если забор запланировано возвести из кирпича или камня, то фундамент обязательно армируют. Для этого используют стальную или стекловолоконную арматуру диаметром 12-18 мм. Арматурные стержни связывают между собой проволокой. То есть между ними создается зазор, который компенсирует смещение прутков относительно друг друга, когда начнется заливка бетона. Арматурный каркас устанавливается в опалубку, но не на землю, а на подставки высотою 5-6 см. Это может быть кирпич. Хотя в продаже есть готовые изделия из металла или пластика.
7. Приготовления раствора. Здесь используется стандартная рецептура: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Лучше замес проводить в бетономешалке. Сначала заливают воду, в нее цемент – проводят перемешивание. После небольшими частями засыпаются остальные ингредиенты. Бетономешалку крутят до образования внутри нее однородной массы.
8. Готовый раствор заливают в опалубку, где его утрамбовывают. Цель этой операции – вывести из смеси воздух, который попал туда в процессе замеса. Пузырьки после отвердевания фундамента снизят его несущие способности.
9. В таком состоянии фундамент должен находиться 7-10 дней, после чего снимают опалубку. В течение этого срока рекомендуется бетонные поверхности поливать водой, если температура воздуха не ниже +25С. Нагружать конструкцию можно через 28 дней.

Внимание! После демонтажа опалубки рекомендуется внешние поверхности фундаментной конструкции обработать гидроизоляционным раствором. К примеру, битумной мастикой.

Когда нужно проводить облицовку фундамента

Забор на ленточном фундаменте – сооружение, формирующее внешний вид дома. Поэтому к его фундаменту надо также подходить с позиции декоративного элемента. Облицовку проводят разными строительными материалами:

• керамическая плитка или керамогранит;
• камень;
• облицовочный кирпич;
• клинкерная плитка;
• профнастил;
• штукатурка декоративная или обычная с последующей покраской;
• сайдинг.

Облицовка используется не только в декоративных целях. Она – дополнительная защита фундамента от негативного воздействия природных нагрузок: атмосферные осадки, ветер, солнце. Здесь главное – подобрать отделку к материалу, из которого возводится сам забор.

Все чаще для облицовки используется профнастил, представленный на рынке широким разнообразием цветового оформления. Плюс – это негорючий материал, выдерживающий большие нагрузки, легко устанавливается, заменяется при выходе из строя одного из элементов.